第5章 在“欧洲的阳台”看一次日落
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那一天，我就是在“欧洲的阳台”漫步，在“欧洲的阳台”看了一次最美最激荡的日落，收获了满满的狂热之爱。
第一次去欧洲，不是法瑞意荷比，而是中欧。从香港出发，经由法兰克福转机到柏林，最后从匈牙利布达佩斯飞回香港。四国六城，我和14岁的少年攸然，拖着行李箱从此处到彼处，整整16天，每天都暴走在欧洲中部悠远的历史与文化之中。而德累斯顿，是我们的第二城，从柏林到这里，不过两个半小时的火车车程，再由此转去捷克布拉格，也是只需两个多小时火车。
现在我仍然没想起来，为什么会在德累斯顿这个易北河边的小城停留。记得当时站在家里那张世界地图面前，计划着这次欧洲的行程路线，这里想去那里也想去，心情冲动又澎湃，激情无限饱满。为了照顾到这两张因抽奖而来的机票和酒店，必须柏林入布达佩斯出，在预订酒店的时候才决定砍掉本已确定了的慕尼黑。因为看到人家说，要去慕尼黑的天鹅堡，转车比较麻烦。因此多出来的两晚，分别匀给了布拉格和萨尔茨堡。可是，德累斯顿是怎么出现在我的行程里的呢？我想，很可能是因为它正好在柏林与布拉格之间，不然，这个之前我从未听说过的，旧属东德萨克森州的小城，怎么会如此突兀地出现呢？
这个人口还不到50万的小城，在《中欧》这本LP（Lonely Planet的简称，孤独星球，全球著名自助游圣经）上占据的版面，不过三页半，可是早在2006年，它就度过了建城800年的纪念日。据说古代的德累斯顿可比现在更加有名，有“易北河上的佛罗伦萨”之美誉。18世纪时，无数意大利的艺术家、音乐家、手工艺人、演员都在波兰国王的号召下远涉而来，并留下无数艺术珍宝。可二战时期，盟国的炸弹投放于此，两百年前的美丽城市成为废墟，直到20世纪50年代，德累斯顿才开始了真正意义上的重建。
可是来到德累斯顿之后，我怎么都无法想象，这里曾经真的是一片战争的废墟。
独自带着14岁的少年游走欧洲，确实不是件省心讨好的事。这个少年因为生病而正好休学了整整一年，他看似冷漠的表情似乎对这一切并不感兴趣，可是在只计划停留两个晚上的德累斯顿，他还是和我一起从中央火车站附近的Pullman酒店出发，穿越了整个步行商业区，来到易北河边，我们乘上了世界上最古老的明轮蒸汽船。
这90分钟的航行，让我们可以尽览易北河两岸无尽的旖旎风光，而德累斯顿最重要的圣母大教堂、亚伯庭博物馆、霍夫教堂、森伯歌剧院、城堡……竟是完全集中在易北河南岸。在接近正午的日光下，金色的城市建筑之顶，闪着炫目的近乎神圣的光芒。天空正蓝，风吹过来，心情也在轻荡。这个时候，除了跑到船上甲板去拍照，我其实还在拼命讨好那个因为长久生病而郁郁寡欢的少年，向他讲述刚刚从LP上看来的关于这座城市的历史，当说到60多年前这里完全是一片废墟的时候，我看到他的眼神不由自主地飘向岸边，眼里是满满的不信。我问他，从此可以看出德国人的伟大吗？他轻轻地点头。
从船上下来，我们在众多的博物馆间游晃，寻找午餐。走过德累斯顿的标志圣母大教堂，我告诉他，这座教堂修建于1726年，是由巴洛克建筑家乔治·贝尔主导完成的，在1945年2月之前，这里一直都是德国最大的新教教堂。可是战争令它成为一片平地。1992年开才始重建，几乎完全再现了教堂之前的模样。我指着外面那几块黑色的被战火硝烟洗礼过的石头说：“它们是从废墟里寻找出来的。”少年眼中闪过一丝疑惑，仿佛在思考：这么做有必要吗？我微笑着，和他一起仰望大教堂的尖顶，心里小声说：当然，只有这样做才是唯一值得做的。[]
走过城堡门口，走过那面102米的壁画“王子的队伍”，眼前便是一串可爱的露天咖啡馆。和少年在这里吃过午餐，然后，他便吵着要回酒店。想想也好，我便送他回酒店。少年一副巴不得的模样，因为生病吃了激素，他的英俊模样完全变形，所以一路坚决不肯拍照，最想呆的地方，就是酒店房间，他宁愿对牢电视机看那些完全听不懂的美食节目。
等到我再次来到易北河边，已是午后4点。
欧洲夏天7月的阳光，可以一直延续到晚上8点以后，一个人穿着花裙子行走，轻松了许多。又一次来到圣母大教堂，来到亚伯庭博物馆，来到霍夫教堂，来到那些雄伟壮丽的建筑面前，想起前两天在柏林博物馆看到的那些同样雄伟壮丽的建筑，顶部同样有着威武昂首的塑像……在这样的蓝天丽日之下，心底油然升起敬意，觉得日耳曼民族，当真是不可思议的伟大的民族。
这个午后，我只在易北河边晃荡，看小巷里的咖啡馆，看每一个伟岸的雕像，看售卖明信片和工艺品的小摊……每个人的表情都是温和平静的，连游人都有着一致的悠然神态。我注意到，河岸边晃荡的似乎只有我一个东方面孔，可是，有人会多看我一眼，所有人都只留意着自己，以及自己眼前的风景。大朵大朵的白云依旧低垂，似乎要垂到河两岸，看着那座连接南北两岸的桥，我想，不如去河对岸看看，这些雄伟壮丽的建筑会是什么模样？
第一次到洲，在这座800多年历史的小城，我甚至都没想过要去深入，而只是凭着最直接的感受，只想这样看看。
步行上桥，每走一步都是欢喜的。岸有大片的青草地，很多人在草地上野餐，或是干脆眯着眼打一个小盹，南岸则是一派雄伟壮丽，金色的尖顶在夕阳的金色里闪着不可思议的金光。那时候我还没接触过基督教，却已是心怀敬意，觉得欧洲的文化多由宗教传承，而这样的宗教形式，就是不得不让人仰望的。那大朵大朵的白云，完全不会让我联想到“白云苍狗”，则只会认定，它们原本就应该是油画里的风景。
走到对岸，沿着河岸慢慢走，最后在一片青草地上坐上来，静静地看对岸那满目的雄伟壮丽，它们深深地击荡着我的内心。我想，原来这就是欧洲呢，只是这样一座50多年前才从废墟上开始重建的小城，无需语言或文字，便已教人如此沉醉。
太阳慢慢西沉，落日余晖将整个易北河两岸镀了一层迷人的金。想起还在酒店里的少年，我便想着得回去了。再次在桥上走过，任由自己长久地沉醉着。我看到一个骑着单车的少女，也忍不住停下来，将眼前的美景收入镜头。回程时，我走了另外一条路，当然不会错过森伯歌剧院和那座精巧的建于1728年的要塞茨温格宫（Zwinger）。此时所有的博物馆都已闭馆，而我真的没想过要去深入探究，我只能说，这样一次午后的漫步，看过这样一次雄伟壮丽的日落，对于德累斯顿，我已经很满足了。当我走到森伯歌剧院前的广场，站在一座骑着战马的人物雕像面前，逆着光，仰头看，我的心忽然狂跳起来：这不就是曾经在想象中才可能存在的天神吗？而现在，他竟然就在我的眼前。
必须承认，2011年7月的这个午后，我的心一直是狂热的。虽然没有人和我说话，可我仍能清晰地感觉到，那燃烧着的狂热完全与落日的灼灼之金类似。我看似平静地走着，正因为没人可以说话，才让这狂热得以持续，当那座雕像天神般出现在我的面前，我几乎要落泪了。
直到很久以后，我才听说，原来德累斯顿易北河南岸这一带，还有“欧洲的阳台”的说法。那么，那一天，我就是在“欧洲的阳台”漫步，在“欧洲的阳台”看了一次最美最激荡的日落，收获了满满的狂热之爱。
那一天，我就是在“欧洲的阳台”漫步，在“欧洲的阳台”看了一次最美最激荡的日落，收获了满满的狂热之爱。
第一次去欧洲，不是法瑞意荷比，而是中欧。从香港出发，经由法兰克福转机到柏林，最后从匈牙利布达佩斯飞回香港。四国六城，我和14岁的少年攸然，拖着行李箱从此处到彼处，整整16天，每天都暴走在欧洲中部悠远的历史与文化之中。而德累斯顿，是我们的第二城，从柏林到这里，不过两个半小时的火车车程，再由此转去捷克布拉格，也是只需两个多小时火车。
现在我仍然没想起来，为什么会在德累斯顿这个易北河边的小城停留。记得当时站在家里那张世界地图面前，计划着这次欧洲的行程路线，这里想去那里也想去，心情冲动又澎湃，激情无限饱满。为了照顾到这两张因抽奖而来的机票和酒店，必须柏林入布达佩斯出，在预订酒店的时候才决定砍掉本已确定了的慕尼黑。因为看到人家说，要去慕尼黑的天鹅堡，转车比较麻烦。因此多出来的两晚，分别匀给了布拉格和萨尔茨堡。可是，德累斯顿是怎么出现在我的行程里的呢？我想，很可能是因为它正好在柏林与布拉格之间，不然，这个之前我从未听说过的，旧属东德萨克森州的小城，怎么会如此突兀地出现呢？
这个人口还不到50万的小城，在《中欧》这本LP（Lonely Planet的简称，孤独星球，全球著名自助游圣经）上占据的版面，不过三页半，可是早在2006年，它就度过了建城800年的纪念日。据说古代的德累斯顿可比现在更加有名，有“易北河上的佛罗伦萨”之美誉。18世纪时，无数意大利的艺术家、音乐家、手工艺人、演员都在波兰国王的号召下远涉而来，并留下无数艺术珍宝。可二战时期，盟国的炸弹投放于此，两百年前的美丽城市成为废墟，直到20世纪50年代，德累斯顿才开始了真正意义上的重建。
可是来到德累斯顿之后，我怎么都无法想象，这里曾经真的是一片战争的废墟。
独自带着14岁的少年游走欧洲，确实不是件省心讨好的事。这个少年因为生病而正好休学了整整一年，他看似冷漠的表情似乎对这一切并不感兴趣，可是在只计划停留两个晚上的德累斯顿，他还是和我一起从中央火车站附近的Pullman酒店出发，穿越了整个步行商业区，来到易北河边，我们乘上了世界上最古老的明轮蒸汽船。
这90分钟的航行，让我们可以尽览易北河两岸无尽的旖旎风光，而德累斯顿最重要的圣母大教堂、亚伯庭博物馆、霍夫教堂、森伯歌剧院、城堡……竟是完全集中在易北河南岸。在接近正午的日光下，金色的城市建筑之顶，闪着炫目的近乎神圣的光芒。天空正蓝，风吹过来，心情也在轻荡。这个时候，除了跑到船上甲板去拍照，我其实还在拼命讨好那个因为长久生病而郁郁寡欢的少年，向他讲述刚刚从LP上看来的关于这座城市的历史，当说到60多年前这里完全是一片废墟的时候，我看到他的眼神不由自主地飘向岸边，眼里是满满的不信。我问他，从此可以看出德国人的伟大吗？他轻轻地点头。
从船上下来，我们在众多的博物馆间游晃，寻找午餐。走过德累斯顿的标志圣母大教堂，我告诉他，这座教堂修建于1726年，是由巴洛克建筑家乔治·贝尔主导完成的，在1945年2月之前，这里一直都是德国最大的新教教堂。可是战争令它成为一片平地。1992年开才始重建，几乎完全再现了教堂之前的模样。我指着外面那几块黑色的被战火硝烟洗礼过的石头说：“它们是从废墟里寻找出来的。”少年眼中闪过一丝疑惑，仿佛在思考：这么做有必要吗？我微笑着，和他一起仰望大教堂的尖顶，心里小声说：当然，只有这样做才是唯一值得做的。[]
走过城堡门口，走过那面102米的壁画“王子的队伍”，眼前便是一串可爱的露天咖啡馆。和少年在这里吃过午餐，然后，他便吵着要回酒店。想想也好，我便送他回酒店。少年一副巴不得的模样，因为生病吃了激素，他的英俊模样完全变形，所以一路坚决不肯拍照，最想呆的地方，就是酒店房间，他宁愿对牢电视机看那些完全听不懂的美食节目。
等到我再次来到易北河边，已是午后4点。
欧洲夏天7月的阳光，可以一直延续到晚上8点以后，一个人穿着花裙子行走，轻松了许多。又一次来到圣母大教堂，来到亚伯庭博物馆，来到霍夫教堂，来到那些雄伟壮丽的建筑面前，想起前两天在柏林博物馆看到的那些同样雄伟壮丽的建筑，顶部同样有着威武昂首的塑像……在这样的蓝天丽日之下，心底油然升起敬意，觉得日耳曼民族，当真是不可思议的伟大的民族。
这个午后，我只在易北河边晃荡，看小巷里的咖啡馆，看每一个伟岸的雕像，看售卖明信片和工艺品的小摊……每个人的表情都是温和平静的，连游人都有着一致的悠然神态。我注意到，河岸边晃荡的似乎只有我一个东方面孔，可是，有人会多看我一眼，所有人都只留意着自己，以及自己眼前的风景。大朵大朵的白云依旧低垂，似乎要垂到河两岸，看着那座连接南北两岸的桥，我想，不如去河对岸看看，这些雄伟壮丽的建筑会是什么模样？
第一次到洲，在这座800多年历史的小城，我甚至都没想过要去深入，而只是凭着最直接的感受，只想这样看看。
步行上桥，每走一步都是欢喜的。岸有大片的青草地，很多人在草地上野餐，或是干脆眯着眼打一个小盹，南岸则是一派雄伟壮丽，金色的尖顶在夕阳的金色里闪着不可思议的金光。那时候我还没接触过基督教，却已是心怀敬意，觉得欧洲的文化多由宗教传承，而这样的宗教形式，就是不得不让人仰望的。那大朵大朵的白云，完全不会让我联想到“白云苍狗”，则只会认定，它们原本就应该是油画里的风景。
走到对岸，沿着河岸慢慢走，最后在一片青草地上坐上来，静静地看对岸那满目的雄伟壮丽，它们深深地击荡着我的内心。我想，原来这就是欧洲呢，只是这样一座50多年前才从废墟上开始重建的小城，无需语言或文字，便已教人如此沉醉。
太阳慢慢西沉，落日余晖将整个易北河两岸镀了一层迷人的金。想起还在酒店里的少年，我便想着得回去了。再次在桥上走过，任由自己长久地沉醉着。我看到一个骑着单车的少女，也忍不住停下来，将眼前的美景收入镜头。回程时，我走了另外一条路，当然不会错过森伯歌剧院和那座精巧的建于1728年的要塞茨温格宫（Zwinger）。此时所有的博物馆都已闭馆，而我真的没想过要去深入探究，我只能说，这样一次午后的漫步，看过这样一次雄伟壮丽的日落，对于德累斯顿，我已经很满足了。当我走到森伯歌剧院前的广场，站在一座骑着战马的人物雕像面前，逆着光，仰头看，我的心忽然狂跳起来：这不就是曾经在想象中才可能存在的天神吗？而现在，他竟然就在我的眼前。
必须承认，2011年7月的这个午后，我的心一直是狂热的。虽然没有人和我说话，可我仍能清晰地感觉到，那燃烧着的狂热完全与落日的灼灼之金类似。我看似平静地走着，正因为没人可以说话，才让这狂热得以持续，当那座雕像天神般出现在我的面前，我几乎要落泪了。
直到很久以后，我才听说，原来德累斯顿易北河南岸这一带，还有“欧洲的阳台”的说法。那么，那一天，我就是在“欧洲的阳台”漫步，在“欧洲的阳台”看了一次最美最激荡的日落，收获了满满的狂热之爱。